Der Auftrag von Volltext kam, für Lars Steffens Popps >>>> Haus der Halluzinationen. Abzugeben am 31. Mai. So winkt die Arbeitswohnung schon.

(Meine bei Volltext erschienene Fahlmann-Rezensionen werde ich nach meiner Rückkehr in Die Dschungel stellen, damit der Text leicht greifbar bleibt.)
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Wir >>>> kamen also an. Schroff hoben sich die Berge der Kapverden uns in den Blick, in die Blicke, wir konnten erst nicht unterscheiden, welche Massen zusammengehörten, welche vom Meer getrennt sind. Seit ihrer Unabhängigkeit, 1975 erreicht, zählt die Inselgruppe zu den afrikanischen Staaten; sie liegt auf der Höhe des Senegals, teilt mit ihm den Breitengrad also; geologisch aber ist sie von Afrika gänzlich getrennt: entstanden – und immer weiter entstehend – aus unterseeischen Vulkaneruptionen, deren Magma als sich über das Wasser erquillende Lava in bizarren, fast mythischen Formen erstarrt ist. Mythisch war abends denn auch die Wieder-Ausfahrt, wenn in Ost und West die Massen Landes mit denen der Wolken verschmilzen und die Passage wie durch vorzeitliche Traumstätten der fremdartigsten Ungeheuer geht, an die zudem eine unausgesetzte Gischt schäumt. Schon haben wir Kurs aufs Hohe Meer erneut, das weithin, so weit unsere Augen nur sehen können, alles, was noch Erde, bezieht.
Da zwischen den Kapverden und Afrika nie eine Brücke bestand, kein Land, nichts ist da „nur“ gerissen und auseinandergedriftet, und weil es des weiteren eigentlich kein Süßwasser auf den Inseln gibt, sind sie lange Zeit leblos gewesen, erreichbar nur von dem, was schwimmt. Berühmt sind die Schildkröten, die dort ihre Eier legen, und Vögel nisten dort zwischen; es gibt eine einzige endemische Lebensart auf den Inseln, eine Fledermaus. Alles andere kam mit den Siedlern, den Portugiesen zuerst, deren Sprache noch heute gesprochen wird. Aus schwarzen Sklaven schließlich und aus dem Weißen mischte sich eine „kreolisch“ genannte Menschengruppe, die auch von anderen Inseln mit kolonialem Hintergrund bekannt ist, sei es im Indischen Ozean, sei es in der Karibik oder eben hier im tropischen Zentralatlantik. Schöne Menschen sind es oft, verglichen mit uns fahlen Weißen, schön nicht „nur“ als Gesicht, sondern in der Bewegung, dieser Elastizität ihrer Glieder, durch die immer nur, und immer wieder, die Armut schnell einen Strich macht: wenn kein Geld für den Zahnarzt da ist, etwa. Wenn Krankheiten nicht behandelt werden können, wenn es an guter Nahrung fehlt. Manchmal kommt mir der Kolonialismus wie ein Rachefeldzug des Häßlichen gegen das Schöne vor, als hielte jenes dieses nicht aus und müßte es auf jeden Fall zerstören.
Die Unfruchtbarkeit des Landes bringt es allerdings auch ohne das mit sich, daß nahezu 90 % aller Lebensmittel importiert werden müssen; es wachsen ein paar Bananen hier, es gibt Eukalyptus; im übrigen leben die Inseln vom Fischfang und vom Fischexport, was indessen den „einfachen“ Einheimischen ihre Lebensgrundlage entzieht, weil sie gegen die industrielle Massenfischung nicht ankommen können. So gab es denn in Porto Grande zum ersten Mal auf dieser Reise nicht aggressive, aber doch zähe Bettler, insistierende – von einer andererseits ganz weichen Art, fast wie in ländlichen Gebieten Indiens. Die Leute nähern sich einem und sagen immer nur „Hunger“, sagen es sanft, aber sie folgen dir. Diebe, wahrscheinlich, sind es nur bei wirklicher Gelegenheit, keiner rast auf dem Moped aus einer Seitengasse und schnappt sich Ohrring und Tasche. Keiner auch faßt dich an. Aber sie sind eben leise immer zugegen, erfinden auch schon mal Geschichten, ich studiere Englisch hier an der Universität, und ich weiß, man spricht Sie oft um Geld an, das tue ich nicht, aber ich brauche Unterlagen für mein Seminar, die ich nicht bezahlen kann. Wieder andere möchten nur ein Gespräch, am Strand, und weisen auf die Schönheit des Landes hin und daß man aber zu essen gar nichts habe. Vor der Balustrade eines alten quasi-portugiesischen Cafés stehen eine Frau und ein Mann und halten die Hand nur auf, sagen nichts. Sehen einen an. Sehen einen weiter an. Hören gar nicht damit auf, einen anzusehen.
So ist das.
Und wer ein Herz hat, macht sich schuldig. Unter dieser gnadenreichen Sonne, die Gnade gar nicht kennt.
Cabo Verde, grünes Kapp: nein, auch der Name täuscht. Die Färbung rührt von einer Art Flechte, die den Fels wegen der Feuchtigkeit der Wolken bedeckt, in denen er, als ich, oft eingehüllt sei. Für richtige Vegetation reicht sie nicht aus. Wie anders ist das auf Mauritius gewesen, dessen Port Louis ich gestern, als ich zurückdachte, ein „kleines Mumbai“ zu nennen gewillt war, es auch immer noch bin, falls es zu dem anderen Hörstück kommen sollte, das ich über Mauritius schreiben möchte. Cabo Verde ist Armut. Die portugiesischen Häuser, viele noch mit Holz, das ehemals bunt gestrichen, täuschen in ihrem Pittoresken darüber hinweg. Auch ist Porto Grande ja quasi nur Vorzeigeort für den neuen Tourismus, der zu entstehen eben dabei ist. Die Inselgruppe ist „in“ geworden, ein Paradies nicht nur für Taucher und nicht nur für Surfer, sondern auch Freeclimber werden hier ständig gelockt.
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Nein, ich mochte gestern nicht mehr erzählen, als wir alle zurück an Bord waren, vielleicht, weil ich die Einfrischung ahnte und von der Sonne noch haben wollte, obwohl es, so heiß der Tag bis da gewesen, sofort wieder frisch, ja kühl ward auf See, kaum daß wir die Insel verließen, um nun Europa zuzusteuern. Einmal packte sogar eine Bö mein ganzes Zeug vom Liegestuhl, inklusive dem Kindle, und warf es über die Planken. - Ich mochte nicht mehr erzählen, weil ich noch voll von dieser Stadt war.
Santa Cruz de Tenerife war, wie seinerzeit Valencia gewesen, eine Überraschung. Noch hatte ich, als wir Punkt acht Uhr morgens anlegten, mein Vorurteil parat: Touristeninsel usw., wollte also gar nichts sehen, sondern mich sofort zum nächsten Taucherstandort aufmachen, war tatsächlich als erster von Bord, grad mal fünf nach acht, und schritt beeilt die Hafenlinie südlich entlang, merkte aber schnell, daß die Stadt zu groß war, vor allem der Hafen zu langgestreckt, um fündig zu werden. Anstelle indes umzukehren, schritt ich weiter auf ein architektonisches Gebilde zu, das mit einem Schweifpfeil lockte und unterhalb eines Hügels liegt, über den sich, wie ich dann erfuhr, der Botanische Garten hinzieht. Das Gebilde ist, futuristisch leicht, die – Konzerthalle. Führt mich mein Weg als erstes zu einer solchen, hat eine Stadt imgrunde gewonnen. Und diese mußte sich nicht anstrengen, ihren kleinen Erstsieg zu halten.
Dennoch schritt ich um den Botanischen Garten noch herum, fand dahinter, ausgedehnt, eine nächste Hafenanlage, ein Frachter lag am Kai, den oben, wo ich ging,ein Drahtzaun versperrte, der aber einen Durchschlupf hatte. Auch Durchschlupfe, immer, sind mir sympathisch. Unten, auf der hier hellblauen See, schaukelten zwei Fischerboote, und ein älteres Paar schlupfte durch den Durchschlupf durch, nahm sich an den Händen und stieg den Weg zu den Booten hinab. Zum Land hin eine befahrene Zubringertrasse, gleich dahinter, utopisch verwinkelt, Silos und runde Tanks wie Perry Rhodans Kugelraumer, zu denen eine hohe Mauer zugleich hochführte, wie sie sie doch sicherte. Hier erst kehrte ich um, nahm aber nicht den Weg zurück in die, so war uns gesagt worden, von unserem Kai aus nahe Innen-, bzw. Altstadt, sondern stieg in die Besiedlung der Santa Cruz umhegenden Lavahügel auf und folgte erst oben den Schildern auf den Centro Ciudad. Blieb immer wieder stehen, war immer wieder erstaunt über die freizügige, gebunden-losgelassene Fantasie der zwischen die älteren Häuser gesetzten modernen Architekturen, Kongreßhalle, auch Uni, das war alles überhaupt nicht museal. Immer wieder wirklich Plätze, Augenraum und Weiten, obwohl Santa Cruz nicht wirklich groß ist. Die in den Straßen liegende Stimmung war, sagen wir, grad erst aufgewacht, jetzt um fast schon neun Uhr dreißig. Und als ich um zehn - zwei Stunden etwa nach meinem Aufbruch - in der Innenstadt tatsächlich ankam, machten grade die ersten Geschäfte auf. Da hatte ich den in einem ausgesprochen geschmackvoll renovierten Art-Deco-Komplex offenen, nur nach Art eines Kreuzgangs an seinen Rändern überdachten Markt entdeckt; auch hier baute man grade erst auf. Allerdings Gemüse wurden bereits eifrig gereicht und bezahlt. In die Kreuzgangswände sind kleine Geschäfte eingelassen, Käsereien, Bäcker, Schlachter, die toten Hühner baumelten dösend.
P. kam mir, im roten Kostüm, auf einer der Ramblas entgegen, etwas traurig schauend, weil die Crew doch „shoppen“ wollte, aber bereits um elf zurücksein mußte. „Spanien“, sagte ich, „wir sind in Spanien, auch wenn das Afrika ist. Vor zehn/halb elf Uhr morgens geht hier gar nichts.“ Um uns ratterten immer wieder die Gitter hoch, mit denen die Geschäfte sich nachtüber sichern. „Na bitte.“ Ich meinerseits aber auch war auf der Suche; eine Facebook-Nachricht der Familie hatte mich um eine Besorgung gebeten. Doch die obwaltende Gelassenheit ging völlig auf mich über.
Santa Cruz de Tenrife ist gewiß nicht die spannendste Stadt meiner Reise, aber ebenso gewiß ist sie die allerschönste. Das schließt Kapstadt ein, ja Kapstadt wird hiergegen fahl. Wir alle, sämtliche Passagiere, waren uns später darüber einig, wenn auch vielleicht aus verschiedenen Gründen. Ob die Straßen sauber seien – für die meisten tatsächlich ein Kriterium –, hat mich selbst noch nie interessiert; eher bringt sogenannte Sauberkeit eine Sterilität mit sich, die mich nicht nur deshalb abstößt, weil in ihr Correctness zum Ort wird, sondern ich sehe immer David Lynchs abgeschnittenes Ohr im zu gepflegten Rasen. Reinheit ist ein Begriff des Faschismus. Doch hier, in der Tat, waren die Straßen sauber, zugleich aber sorgen die beieinander lebenden architektonischen Entwürfe, ja, sie leben ineinander, für die nötige Phantastik und eine Freiheit, in denen unsere Blicke spazierengehen können; sie verlieren sich nicht in der Gradlinigkeit. Dies wird hier anders erreicht als in Italien, wo das Provisorium ein gewichtiger Teil der Ästhetik ist, sei es von geflickten Mauern, sei es von nicht wirklich alleine aufs Rechteck bemessenen Türen, sondern Santa Cruz ist beherrscht von spanischer Kantigkeit, aber eben einer, die sich nicht neben- sondern ineinander verschachtelt und mit enormem Feingefühl den Barock um den Zweckbau ergänzt. Das ist tatsächlich das Gegenteil von Musealem. Das Alte wird weiterbelebt, anstelle es zum Ausstellungsraum zu vernichten. Nirgends auch nur entfernt das Gefühl von Disneyland oder Veranstaltung, und auch nicht von „gereinigtem“ Bewahren. Das war es, daß man den Atem spürt und nicht die Desinfektions- und Aufhübschmittel, was mich sofort gefangennahm, ja, ich setzte mich abseits der Einkaufsmeilchen in eine Seitenstraße vor ein Café, saß da nur und saß und bedachte die ganze Stadt im Anblick einer Hausecke, um die mal zwei Frauen schlenderten, mal ein Hund strich, dann kam ein Auto. So ging das fort. In aller Ruhe brachte mir der Inhaber meinen Caffè, dann ein Pan con Jamón, ich rauchte, wir wechselten paar Blicke, gegenseitig aneinander auf eine Weise interessiert, die ich sonnenmüde nennen möchte, nicht ihrer müde, sondern so, wie man in einer Hängematte hängt, um sich teils bräunen zu lassen, teils will man einfach nur dösen. Das war es vielleicht sogar eigentlich, was mich so, ja, berückt hat und was mir s o bisher nur auf Sizilien widerfahren ist und davor in der Savanne des äquatorialen Afrikas und zuweilen in Neapel, daß mir diese Stadt die mir eigene Nervosität nahm, meine ständige innere Eile, so daß ich spürte: hier möchte ich bleiben. Ich ward ganz ohne Vorbehalt, wie belohnt. Überdies fand ich Cigarillos, I was running out of my cigars bereits drei Tage zuvor, und man kann sie – bezahlen. Tabakwaren sind unfaßbar billig auf Teneriffa, und nicht nur sie. Auch für Elektronik ist es ein Paradies – und für das Essen. Vor allem aber, eben, für die Augen.
Vieles ist aus Lavastein errichtet, der Vulkan, der Teide, ist nah. Auch das, ganz sicher, faßte mich. Und - die Spache. Ich mag die Härte des Spanischen, seine Entschiedenheit, mag die Kehl- und die gezischten s-Laute, die einem gestoßenen Lispeln ähneln, mag das arabische, besser zu sagen: maurische Element und die Messer der Konsonanten; die Vokale, bisweilen, gleichen Geschossen; aber sie sind locker gespielt, wie aus dem Handgelenk unaufgeregt. Und die Frauen wandeln stolz und grade: Geschlechtsspiel, ernstes, das sich weiß. Zugleich ist Santa Cruz aber, wie sehr ein Afrika auch immer, gesättigt mit Europa, spanisch ganz. Und war, als wir mittags, zu früh! zu früh!, wieder fuhren, umspielt von Delphinen, Hunderten, aber keiner hatte mehr als Männerarmlänge. - Die aber dann, wie nach jedem Hafen, angehende Goodbye-Party, achterdecks, ging meiner Melancholie nun wirklich auf die Nerven. Eine jede tiefere Regung wird mit Rapten der allgemeinen Bespaßung niedergeplättet. So daß ich abends, zum ersten Mal auf diese Reise, einen körperlichen Ekel empfand, vor der, so kam es mir vor, verordneten Banalität, einem unbedingten Willen zur Schlichtheit. Und mich früh zurückzog, weil abermals Disko über das Meer ging. Anstelle, daß man hörte. An schlechter Musik habe ich für meine nächsten zehn Jahre genug; ich werde Monate brauchen, um diesen Brei aus mir wieder rauszukriegen, möchte eigentlich gar nichts mehr hören. Das Problem an schlechter Musik ist, daß man nach ihrem Übermaß auch gute flieht wie stockigen Geruch: Man will nur noch aus dem Raum raus!

(Nicht mal jetzt ist Ruhe davor, da doch der Wind so pfeift; gegen ihn plärren seit soeben die Boxen. Als könnten Menschen mit sich und ihren Gedanken nicht einfach mal alleingelassen werden und jedes Empfinden müßte auf eine Norm gestrichen werden, die keine Besonderung zuläßt. Vielleicht ist aber einfach nur mein soziales Vermögen erschöpft, permanent mit so vielen Menschen zusammenzusein, zumal solchen, die ganz andere Sehnsüchte treiben als mich. In der Berliner Arbeitswohnung bin ich oft über Stunden, manchmal auch tagelang für mich. Zwar, das könnte ich hier ebenso halten, einfach in meiner privilegierten Kabinensuite bleiben; aber seh ich das Meer, treibt‘s mich hinaus, doch dieses nicht empfängt mich, sondern die bespaßende Beschallung, und das bis spät in die Nacht. Heute früh hatte ich zum ersten Mal ein Problem damiut, jemandem „Guten Morgen“ zu sagen. Ich hätte am liebsten überhaupt nicht gesprochen, niemandem auch nur zugenickt.)
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_{(8.05 Uhr.)}
Es sind lange, sehr lange Wellen heute morgen. Ich bin noch einmal hinauf, weil mich die Sonne zog und schon die Wärme versprach, die aber noch nicht da ist. Doch das Licht ist es.
Nächsten Kaffee, hinauf aufs obere Achterdeck, einen Zigarillo geraucht, dabei gedacht: So lange ich nicht meinen Frieden mit der Banalität mache, werde ich den Menschen niemals nahekommen. Ich dachte, daß ich die Banalität verstünde, wo das Elend ist, die Armut ist, wo die Menschen, wie in den Ländern oft auf dieser Reise, arbeitslos am Straßenrand sitzen und auf etwas hoffen, das sie gar nicht im Wort haben, daß ich das verstehe, wenn sie wegdenken, wegfühlen wollen und vielleicht auch müssen, nicht aber dort, wo sie im Wohlstand leben. Was soll das ständige Bespaßen d o r t?
Aber vielleicht ist alles ganz anders. Patrick, mein Heiratsschwindler, trat zu mir, um mitzurauchen. Er verläßt heute das Schiff, früher als gebucht, hat einen Billigflug nach Dublin bekommen, der um 15 Uhr von Lisboa abhebt. „Ich bin es so müde“, sagte er, „ständig die Shows, ständig Musik, ich brauche Raum für mich selbst.“ Es geht ihm ganz wie mir, so daß ich dachte, vielleicht geht es ja nicht nur uns wenigen so, sondern vielleicht sogar vielen, daß a l l e sie auf Ruhe hoffen, Stille, Fürsichsein. „Für zwei Wochen“, sagte Patrick, „ist das schon ganz nett, so Dauerunterhaltung. Aber danach?“ So daß das ständige GutAufgelegtSeinMüssen, das hypomane Rumgetanze und Gesinge den Menschen vielleicht gar nicht entspricht, sondern über sie hinweg vom, sagen wir mal, Apparat der Veranstaltungsindustrien vorgegeben und über alles einfach gebügelt wird? weil dies der Wille des, hätte man in den Siebzigern gesagt, „Systems“ ist, und die Menschen wissen nur nicht, wie sich dagegen wehren? „Sehen Sie“, sagt Lanmeister, der unversehens bei uns steht, aber nur ich nehme ihn wahr, „jetzt fangen Sie an zu schauen.“ Aber anders als Patrick, der, erzählt er, in den letzten zwei Wochen abends bei keiner Show mehr war, sind die Entertainmens-Events ständig voll; die Leute könnten ja wegbleiben. Oder mögen sie sich nur nicht absondern, mögen nicht auffallen? Tatsächlich ist Lanmeisters Bootsdeck nachmittags bis in den Abend immer gut belegt, von leisen Leuten, die nur lesen oder aufs Meer schauen, während achtern der Tanzbär umgeht, sei es nun singend-gedudelt oder beat‘end gegrölt, sei es tatsächlich mit geschwungenem Bein. Es gibt die Stillen.
Mein Blick kreuzte sich mit eines anderen, der meine Alters, vielleicht etwas jünger; auch er stetig notierend, mit Innenblick, vielleicht ein Schriftsteller auch, und ich bin nun für ihn Figur wie er unter den andren eine für mich. Oft sitzt er mit „meiner“ australischen Lady zusammen. Dennoch, Banalität ist das Thema der Reise, sie deckt jeden Tisch, dringt aus den Fugen der Türen, liegt über den Teppichböden, auf den silberfarbenen Handläufen der Treppenaufgänge, auf den Planken der Decks; nur ganz vorn am Bug, weil da der Wind so weht, daß dort langen Bleibens nie ist, wenn wir auf See sind, fehlt sie. „Sprechen Sie ein Schweigegebot aus, glauben Sie mir.“ Lanmeister wieder. „Und dann, dann: Dann sehen Sie uns an, uns und sich selbst.“
Wir sollen abgelenkt werden. Sind für die Momente dafür dankbar. Und aber leer danach. Lange, lange, sehr lange Wellen.

(Ich sehe meiner Wiederbegegnung mit Lissabon entgegen, mochte die Stadt beim ersten Mal nicht. Meine Leser:innen werden sich erinnern. Sie ist mir zu depressiv gewesen. Jetzt, in meiner Melancholie, mag das ganz anders werden. Ich habe das Gefühl, daß wir einander heute entsprechen. Das macht mich auf sie auf eine andere Weise gespannt, als ich es vor drei Jahren war, ja ich habe das Gefühl, sie reicht mir schon über die See ihre Hand zu, die linke, die vom Herzen kommt, indessen der tägliche Programmzettel warnt:When in Lisbon today please make sure that you are vigilant and keep your belongings close to you all the time. Pickpockets are known to be working in this area so please take extra care.Immerhin, es wird von „working“ geschrieben, was dieser Art von Arbeit, wo es keine sonstige gibt, ein gewisses Recht zugesteht. Dennoch wird die Unvoreingenommenheit zerstört, die jeder haben muß, der in der Fremde sehen möchte. Wo es Armut gibt, gibt es Diebe; es wäre furchtbar um die Menschen bestellt, wäre dem anders. Dann nämlich gäbe es nicht einmal Hoffnung.)
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_{(10.30 Uhr.)}
Ich habe das Achterdeck wieder verlassen. Es ist, um zu schreiben, wirklich zu kühl. Noch auf keiner Reise vorher hatte ich es derart täglich mit Temperaturwechseln zu tun. So warm und licht es in Lisboa auch war, kaum verließen wir den Tejo, begann ich zu frieren. Kevin hat sich tatsächlich eine handfeste Erkältung zugezogen, sitzt dick verpackt draußen und fiebert vor sich hin. Einen anderen aus der Abenteurergruppe hat‘s im Gesicht erwischt: Er schlug nachts hin auf einer der Treppen. John stapft unwillig brummend übers Achterdeck, von der unteren zur obren Raucherecke hoch und wieder zurück, die Pudelmütze bis zu den Augenbrauen runtergezogen. Und Meg kommt auf See aus ihren Wollhandschuhen so wenig mehr heraus wie ich aus meiner Lederjacke. So schaukeln wir spürbar der Biscaya entgegen, wo wir vielleicht nicht nur noch schaukeln werden. Wenn nicht der Wind dreht.

Die Sonne wirft indirekt ein Gleißen aufs Meer. Das tausendfach, wo es getroffen, aufblitzt. Und wir ahnen im Osten das Land.
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Abermals eine Stunde die Uhr vorgesellt, meine Kompaß-App im Ifönchen fängt zu protestieren an. Immerhin, jetzt sind wir, Sie und ich, wieder zeitidentisch. Das Irrste aber ist, daß mir schon heute Lisboa wie ein Traum vorkommt, doch wie ein mächtiger, übermächtiger, der sich fast völlig über Santa Cruz gelegt hat. Ich war doch so be-, im Wortsinn, geistert! Jetzt ist da nur noch Lissabon, im Geist. Und Port Louis, Mauritius, ist geblieben, mit ebensolcher Plastizität. Alles andere verrinnt, verblaßt, schon jetzt, als hätte ich eine Woche lang Reisesendungen im Fernsehn gesehen. Sogar Kapstadt. Ich werde die Fotos brauchen, wenn ich mich erinnern will. Von Cabo Verde bleibt das von Max Ernst gemalte Wrack unter See. Ich stand heute morgen in der fast schon Nordseefrische, nippte von meinem plörrigen Kaffee, rauchte einen Cigarillo und versuchte, Kilometer für Kilometer meiner Reise noch einmal nachzuvollziehen, in angemessener Chronologie. Chronos verweigert sich aber; statt dessen schimmern Zeitflächen auf, die keine Stetigkeit kennen. Eine Straßenecke in Hongkong, der Gemeinschaftsraum des Sundancer‘s in Freemantler sowie die Südmole da, ganz Port Louis, aber schon der Indische Ozean schmilzt auf kaum einen Tag zusammen, auf bisweilige Güsse schwerwarmen Regens, dann die Wale vorm Kap der Guten Hoffnung, von Kapstadt die gräßliche Waterfront und der Schwarze Markt, der zweidrittels vor sich hinschlief, sowie einige Gesichter von Händlern, mit denen ich feilschte. Da bin ich aber bereits in der Wüste: Heute morgen kommt mir mein Ritt auf dem Kamel länger vor als alle meine Seetage zusammen. Wie also wird das für Lanmeister sein, der das Schiff doch niemals verläßt? (Bekannte, von den Landgängen, bringen ihm bisweilen ein Souvenir mit an Bord, die stellt er in seiner Kajüte auf, um sie zu betrachten. Ich wiederum habe begonnen, Stefan Maus‘ nur als eBook erschienenen Roman „Die reinen Herzen“ zu lesen; elegant formuliert mit manchmal einem allzu stark gewollten Hang zur allerdings so virtuos gehandhabten Witzigkeit, daß man befürchten muß, es sei, was als Satire daherkommt, eine ziemlich finstere Realität. Aber dazu werde ich, nach Abschluß der Lektüre, noch gesondert schreiben. Ich habe mich auf den ersten hundert Seiten gefragt, wieso dieser Text offenbar keinen Verlag gefunden hat; daß Maus literarisch schreiben kann, ist auf ersten Blick klar; es hätte aber ein fremdes Auge mit darübergehen sollen; das ist ein bißchen schade, daß das, so spüre ich, nicht geschehen ist. Aber daran liegt es nicht. Sondern daran - nach weiteren hundert Seiten gab es für mich keinen Zweifel mehr -, daß der deutsche Literaturbetrieb solch eine geballte Ladung Sexualität nicht verträgt, vor allem, wenn sie derb und spöttisch zugleich daherkommt und nennt, was benutzt wird. und außerdem sich noch mit Politik, oder sagen wir: Abrechnung, nicht nur sozusagen dauerpaart, worinnen wiederum „die Kirche“ einige Rollen mitspielt. Der Betrieb ist bis in seine Grundfesten prüde, woraus notwendigerweise folgt, daß er bigott ist. Wenn dann noch jemand nicht ‚politisch korrekt‘ schreibt.... - Es ist eine entschiedene Stärke des übrigens sehr unterhaltsam zu lesenden Romans, daß Stefan Maus genau dies nicht tut: „korrekt“ schreiben. Correctness ist, und zwar immer, Tartuffe. So kriegen Sie von mir sogar noch ein Bonmot heut früh. Seien Sie dankbar! Correctness ist Tartuffe. Sie dürfen das weiterverwenden, auch wenn Sie die Quelle nicht nennen. Von Unholdsherzen: Ihr Herbst.

Bleisee. Ich bin seemüd seit gestern.
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>>>> Le Havres Zentrum ist eine synthetische Stadt, die nach der Zerbombung neu in den Fünfzigern aufgebaut wurde, und zwar nach den Vorstellungen einer neusachlichen Architektur, die heute bereits historisch wirkt und ohne es zu wollen – sie wollte sogar das Gegenteil – die faschistoide Eckigkeit in die Nachkriegszeit weitergetragen hat, nicht großspurig, sondern kleinhalsig-quasiarithmetisch mit einigem, das an Stalinbauten erinnert, aber aufs „einfache“ Volk hinuntergedacht, schmucklos kantiger Stahlbeton, allein auf Nutzen aus und Nutzbarkeit, ohne Einschlüpfe, hinter die sich unsere Augen träumen könnten. Vielmehr, sie stoßen dauernd an oder verlieren sich in den völligen Geraden, von denen die Viertelchen beschnitten werden. Erst wenn man die vom Hafen ausgehende Strandfront entlangspaziert und von dort aus, etwa in ihrer Mitte, gegenüber dem Meer hin den Ort wieder hochtreppt, finden sich noch Vorkriegshäuschen und sehen in ihrer zumindest angedeuteten Buntheit wie Häuschen am Meer auch aus: